Menu Meny

JAMAICA: Tropiske eventyr

For mange er Jamaica synonymt med reggae, dreadlocks og marihuana. Vagabond reiste til øya, som fortsatt bærer vitnesbyrd om sjørøvere og slavehandel, og oppdaget storslått natur proppfull av eventyr.

Øye mot øye med et praktfullt, glødende flammetre, en flamboyant. En enorm kraft som tar sats på jorden og strekker seg uhemmet mot himmelen. Jeg er helt satt ut av vekstens perfeksjon, og som dessuten har valgt kulissene sine med omhu. Beskyttet av en steinmur med klatreplanter helt nede ved et rolig turkist hav.

Jeg er på besøk på ferieøya til Ian Fleming og skrivehulen hans Goldeneye på nordkysten av Jamaica. Her ble altså Bond til. James Bond. I dag fungerer stedet som en diskré luksusresort med høy sikkerhet og avslappet atmosfære. Lokkemiddelet som har trukket Beyoncé og Jay-Z, Kate Moss, Johnny Depp og Obama hit før meg.

 – Kjente og ukjente, kommer du hit så er det fordi du jakter på en ekte jamaicansk opplevelse. Til tross for at de fleste folka som kommer hit er stinne av stål, er det mer fristende å bli med en lokal fisker enn å dra ut med en yacht, sier hotellsjefen Ricardo Bowleg.

På samme måte som de andre alt inkludert-hotellene på øya, har de merket seg et økende miljø- og samfunnsengasjement blant gjestene sine. Goldeneye samarbeider derfor med flere ulike organisasjoner, som Pack for purpose og lokale Oracabessa Foundation, og belønner fiskere som beskytter korallrevene som omgir luksushyttene.

Økonomien er bygget på turisme, noen gruver og kaffeplantasjer. Så til tross for sitt paradisiske ytre har situasjonen ført til at mange med høyere utdannelse har utvandret, de fleste til USA, men også til det koloniale moderlandet England.

Jamaica har en mørk historie, med sjørøvere, kolonisering og slavehandel. Hver femte innbygger regnes i dag som fattig, og statsgjelden er blant den høyeste i verden. Jamaica har ikke noen egen industri. Økonomien er bygget på turisme, noen gruver og kaffeplantasjer. Så til tross for sitt paradisiske ytre har situasjonen ført til at mange med høyere utdannelse har utvandret, de fleste til USA, men også til det koloniale moderlandet England.

 – Det er like mange jamaicanere utenfor Jamaica som på. Selv ville jeg aldri reist fra hjemlandet mitt. Jeg er jamaicaner og vil bidra til landet mitt. Her er alt jeg kan tenke meg, sier guiden Carey Dennis, som har to brødre som begge for lengst har flyttet.

Vi er tilbake i bilen, og ut av høyttalerne skråler klissete kjærlighetssanger, som på en eller annen måte blir mindre masete når de går i reggaetakt. Vi blir forbikjørt av en lastebil med ananas og esler på planet. I veikanten beiter geiter under flagrende bananblader, og rødgrønngule plankeskjul byr på forfriskninger fra herlige selgere.

Vi har satt kursen mot nordsiden av øya. Kyst til kyst tar ca. tre til seks timer. Vestover er det tett regnskog med nesten tre ganger så mye nedbør som resten av Jamaica, mens østsiden er tørr med flotte, hvite strender og populære Port Antonio. Sistnevnte er favorittstedet til Carey, guiden vår.

Alt er i detaljene.
Alt er i detaljene.
Tropisk varme, hvit sand og salte hestekrefter. Nybadet og sulten etter en svømmetur med turister.
Tropisk varme, hvit sand og salte hestekrefter. Nybadet og sulten etter en svømmetur med turister.

– Rastafari vokste frem som utstikker fra kristendommen. Jesus representerte de hvite, og de svarte ønsket et eget forbilde. Ikonet deres ble den etiopiske keiseren Haile Selassie, som utførte mirakler og med røtter visstnok tilbake til Jesus.

 – Det er himmel på jord. Luften er friskere og jungelen har større løvverk. Østkysten kalles for Jamaicas riviera, men samtidig er stemningen mer lokal enn på turistmagnetene Montego Bay og Ocho Rios, forteller Carey.

Vi passerer Columbus Park ved Puerto Seco Beach. Det var her Christofer Columbus gikk i land da han «oppdaget» øya, med fjellrik og kupert geografi. Denne sterkt forenklete beskrivelsen rabla han ned på et ark til den spanske dronningen, for det var ingen hemmelighet at Columbus var den første i en lang rekke av mange som ønsket herredømme over øya. Gatenavnene skifter derfor raskt mellom de ulike erobrerne.

Her bor etterkommere av skotter, kinesere, spanjoler og libanesere. Først i 1962 fikk Jamaica full selvråderett innen Det britiske samveldet. Et klokketårn i hver større by hyller moderlandets Big Ben, og de mange ulike kulturelle påvirkningene er samlet i det fredelige mottoet: «Out of many, one people».

 – Rastafari vokste frem som utstikker fra kristendommen. Jesus representerte de hvite, og de svarte ønsket et eget forbilde. Ikonet deres ble den etiopiske keiseren Haile Selassie, som utførte mirakler og med røtter visstnok tilbake til Jesus.

Den nye troen krasjet med det kristne postkoloniale jamaicanske samfunnet, så rastafari ble først dårlig behandlet, men siden gjennom kollektivt budskap om fred og en eneste stor enhet har den vokst frem som en positiv kraft i samfunnet.

Det har gått så langt at mange betrakter Jamaica som synonymet på rasta, reggae, Bob Marley, dreadlocks og marihuana.

Rick’s Café er kåret til en av verdens ti beste barer med duvende live musikk og klippestup.
Rick’s Café er kåret til en av verdens ti beste barer med duvende live musikk og klippestup.
Rasta, reggae og dreadlocks. Kaptein Cecil Grey forteller gjerne mer om hverdagen sin. // «One love rast». Et positivt budskap og en inkluderende kraft som har vokst seg sterk på Jamaica.
Rasta, reggae og dreadlocks. Kaptein Cecil Grey forteller gjerne mer om hverdagen sin. // «One love rast». Et positivt budskap og en inkluderende kraft som har vokst seg sterk på Jamaica.

Fjellene på Jamaica har også ideelle forutsetninger for en av verdens mest eksklusive kaffesorter, Jamaica Blue Mountain.

 – Historisk sett ble landet bygget på jordbruk. Mikroklimaet vårt gjør det mulig å dyrke nesten alt, men kunnskapen og håndverket har gått tapt, og det er heller ikke noen fabrikker her.

 – Vi har blant annet 34 mangosorter å ta hånd om, og millioner av mangoer går til spille hvert år. Vi gjør vårt beste, men det er mye jobb ettersom de må åpnes med en stein, sier Carey.


4 herlige strender

1. Bloody Bay, Negril. En gang havn for hvalfangere da fangsten farget havet rødt. På 1960-tallet ble denne hesteskoformede stranden populær blant amerikanske hippier som var tiltrukket av den fredelige atmosfæren og rikelige tilgang på mariuhana.

 

2. Ocho Rios. Småby som har vokst fra fiskerlandsby til en av Jamaicas største turiststeder. Her anløper Karibias cruisebåter, noe som medfører at det er ganske trangt her iblant. Her finner du Pineapple Craft Market. En times kjøretur ut av byen finner du Bob Marleys fødeby Nine Mile.

 

3. Seven Mile Beach, Negril. Ranket som en av Jamaicas vakreste strender. Likevel er den ti kilometer lange stranden relativt lite utviklet. Dramatiske solnedganger, hvit sand, et rolig, turkist hav, strandfester og sløye reggaetoner.

 

4. Doctors Cave Beach, Montego Bay. Stranden har fått navnet sitt fra en legende om at vannet i bukta har helsebringende effekt, noe som har fått folk fra hele Karibia til å valfarte hit for å bli kvitt plagene sine. For 50 kroner får du tilgang til strandklubben og den kritthvite sanden, asurblått hav, barer og restauranter, solstoler, parasoller og snorkleutstyr.

Doctors Cave Beach. Den kritthvite sanden og asurblått hav lokker både turister og hippe naboer til strandklubben.
Doctors Cave Beach. Den kritthvite sanden og asurblått hav lokker både turister og hippe naboer til strandklubben.
Rødt, gult og grønt. Landets obligatoriske fargekode. // Naturlig drink!
Rødt, gult og grønt. Landets obligatoriske fargekode. // Naturlig drink!

– Slapp av, Jamaica mangler den farlige faunaen. Vi har en og annen krokodille, men de finner du bare i Black River og Milk River, og folk bader blant dem. I løpet av mitt lange liv har jeg kun hørt om ett dødsfall. Det var en krokodille som hadde satt seg fast på en sandbank, der en eldre kvinne uheldigvis gikk og gjette geitene sine.

Jamaicas urbefolkning, som innvandret fra Sør-Amerika, kalte øya Xaymaca, som betyr «skog- og vannlandet». Beskrivelsen er ikke akkurat søkt; øya har 22 elver. En av de mindre er Martha Brae River, og det er på denne neste eventyr venter.

Den litt spesielle farkosten vår er bygget av rekved langs elvebredden.

 – Bambusrørene ligger i solen i fem måneder. De benyttes som regel til gjerder eller flåter.

Han bruker et enkelt bambusrør som stake. Han styrer rolig og fredfullt gjennom en tunnel av ugjennomtrengelig vegetasjon til et soundtrack av fuglekvitter. Trær og løvverk i en eneste diger masse, som først når øynene begynnerå venne seg til det, får et innhold. Orkideer snylter på grenene, og mangofruktene henger i klaser. Gule og svarte sommerfugler svirrer om kapp med tørket løv som sakte daler ned mot elven.

Jeg sørger for å holde tærne godt innenfor de sammenbundne bambusrørene, mest fordi at vannet er så grumsete.

 – Slapp av, Jamaica mangler den farlige faunaen. Vi har en og annen krokodille, men de finner du bare i Black River og Milk River, og folk bader blant dem. I løpet av mitt lange liv har jeg kun hørt om ett dødsfall. Det var en krokodille som hadde satt seg fast på en sandbank, der en eldre kvinne uheldigvis gikk og gjette geitene sine.   

 – Men hvorfor tok den ikke geitene?

 – De var vel kjappere, sier han og trekker på skuldrene.

Jamaicanere er mer redd for hunder enn for krokodiller.

 – Hunder som bjeffer, skremmer oss. Det sitter visstnok i genene våre fra slavetiden, da rømlinger fra sukkerplantasjene ble jaget med hunder.

Negril. Reggae og klipper. Velg mellom hvite Seven Mile Beach og forfriskende klippebad. Chille til reggae og et stille turkist hav. Bare solnedgangene er dramatiske. Bare å lene seg tilbake.//Enkelt, fargerikt og avslappende er konseptet på Jamaica.
Negril. Reggae og klipper. Velg mellom hvite Seven Mile Beach og forfriskende klippebad. Chille til reggae og et stille turkist hav. Bare solnedgangene er dramatiske. Bare å lene seg tilbake.//Enkelt, fargerikt og avslappende er konseptet på Jamaica.

På Rose Hall hersket den tvers igjennom onde plantasjeeieren og tre ganger enken, Annie Palmer. Det var neppe uflaks som tok livet av ektemennene hennes og de mange elskerne fra slavestaben.

Montego Bay, den nest største byen på øya, har få naturlige severdigheter, men er omgitt av desto flere staselige herregårder, som under sin storhetstid sto som vertskap for disse grusomhetene. På Rose Hall hersket den tvers igjennom onde plantasjeeieren og tre ganger enken, Annie Palmer. Det var neppe uflaks som tok livet av ektemennene hennes og de mange elskerne fra slavestaben.

Hovedbygningen står med svart takstein og virker skremmende mot den mørke himmelen og den daglige regnskuren. Den spøkelsesaktige stemningen sitter i veggene og omgivelsene. Blikk fra de mange maleriene følger hvert skritt jeg tar, og Annies kisteliknende gravstein står der mest som et dødssymbol, ikke en sorgplakett for å minnes fraværet hennes.  

I sentrum av Montego Bay hedres en av motstanderne hennes, frihetsforkjemperen Sam Sharpe, med et monument. Han ble født som slave, men til tross for det lærte han seg å lese og utdannet seg videre ved å lese aviser og bøker som han tilfeldigvis kom over. Utdannelsen gjorde at han fikk respekt hos medslavene sine, og han ble snart predikant. Sharpe utviklet en plan for passiv motstand mot plantasjeeierne og spredde budskapet gjennom de religiøse møtene. Han ville at salvene skulle legge ned arbeidet i protest 1. juledag i 1831 og fortsette med det frem til protestene deres ble tatt til følge.


Herlige mennesker, spontandans og ekte glede på finkornet Seven Mile Beach.
Herlige mennesker, spontandans og ekte glede på finkornet Seven Mile Beach.
På Rose Hall hersket den onde plantasjeeieren som Johnny Cash synger om i låta «The Ballad of Annie Palmer»
På Rose Hall hersket den onde plantasjeeieren som Johnny Cash synger om i låta «The Ballad of Annie Palmer»
Klorofyllstinn påvirkning på både kropp og sjel.
Klorofyllstinn påvirkning på både kropp og sjel.
Enkelt, fargerikt og avslappende er konseptet på Jamaica.
Enkelt, fargerikt og avslappende er konseptet på Jamaica.

Tenker at det er en grunn for at det ble skrevet 14 James Bond-bøker på Jamaica og at fem av dem benyttet øyas omgivelser som kulisse. For ingenting kan sammenliknes med dette.

Den passive motstanden ble raskt voldsom da en av herregårdene ble satt i brann noen dager senere. Hendelsen ble startskuddet på slaveopprøret som noen år senere førte til at slavehandelen og etter hvert slaveriet ble avskaffet, men også til at flere hundre slaver ble drept. Sam Sharpe ble pekt ut som lederen for opprørerne og dømt til døden.

I 1975 ble han utnevnt av regjeringen på Jamaica som nasjonalhelt, og en statue ble reist på stedet der han ble hengt.

Jeg venter i skyggen av en palme før jeg får hjelp opp på hesteryggen igjen. Denne gang ikledd bikini og uten sadel. Vi rir av gårde ut på stranden og ut i havet. Hovene leter nølende etter feste over revet. Når de til slutt slipper taket fra bunnen, holder jeg fast i manen og strekker beina bakover. Kjenner hvordan hestekreftene driver oss fremover og den herlige brisen som kjøler ned de overopphetede kroppene våre. Svømme med hester – fantastisk!

 – Fang halen, oppfordrer instruktøren.

Lydig halesurfer jeg etter hesten. Ler oppspilt og svelger noen bølger. Når hesten vel får sand mot hovene igjen, hviler jeg som en lykkelig klut over den saltvannsdynkede manken. Stinn av sol og fylt av adrenalin henter jeg meg inn med en nyplukket kokosnøtt.

Tenker at det er en grunn for at det ble skrevet 14 James Bond-bøker på Jamaica og at fem av dem benyttet øyas omgivelser som kulisse.

For ingenting kan sammenliknes med dette.

Relaterte artikler

Facebook

Følg oss på Facebook

Daglige oppdateringer fra Vagabonds verden - Få reisetips og ta del i våre aktiviteter og konkurranser!

Følg oss her

Vagabonds nyhetsbrev - meld deg på!

Motta vårt nyhetsbrev som gir deg direkte tilgang til det siste på reisefronten - ca én gang i måneden.

Abonnér - spar 70%

Få med deg alle godsakene fra Norges ledende reisemagasin!