Menu Meny

Hong Kong: Jakten på byens sjel

Det er tid for å reise til Hongkong, før byen blir fullstendig spist opp av Fastlands-Kina. Men hvor finner man storbymetropolens sjel? Vi leter blant hekser, hester, spansk gin og pirater.

SMEKK, SMEKK, SMEKK! En snertende lyd trenger gjennom støyen i et veikryss i Hongkong-bydelen Wan Chai. Under en veibro sitter en håndfull eldre damer ved hjemmesnekrede små altere. I hendene har de skosåler som det smeller mot papirark. Smekk, smekk, smekk!

Law Kwan-cheung ber meg om å sette meg. Bak henne står fire små figurer. En ser katolsk ut, en annen er en ape. Hun gir meg penn og papir. Det er meningen at jeg skal skrive navnet på en person som plager meg, men jeg lurer på om hun ikke i stedet kan gi meg hell og lykke til kveldens galoppløp. Skriv ditt eget navn, sier hun, og jeg adlyder. Mens jeg gir papirlappen tilbake ser jeg hvordan en liknende lapp bankes i filler av kvinnen ved siden av. Litt lenger bort tar en annen papirbit fyr og brenner opp. De fæle personene som har fått navnene sine skrevet ned får sin rettmessige straff.


Gin and tonic, den klassiske kolonidrinken, med overraskende muligheter for variasjon // To av Hongkongs ikoniske skyskrapere: Lippo Centre og Far East Financial Centre.
Gin and tonic, den klassiske kolonidrinken, med overraskende muligheter for variasjon // To av Hongkongs ikoniske skyskrapere: Lippo Centre og Far East Financial Centre.
En kvinne får hjelp av en heks til å forbanne en person i sitt liv.
En kvinne får hjelp av en heks til å forbanne en person i sitt liv.

Hongkong er den umulige storbyen. En bratt klippe tettpakket med skyskrapere. En by besatt av det moderne, men også av overtro.

Jeg trekker pusten bestemt. Forteller meg selv at det ikke spiller noen rolle at navnet mitt snart kommer til å bli gå opp i røyk i hendene på en trollkvinne, for svart magi fungerer ikke, det er bare en kul eksotisk opplevelse. Røkelse fyller neseborene mine. Jeg håper virkelig at jeg vinner stort i kveld.

Hongkong er den umulige storbyen. En bratt klippe tettpakket med skyskrapere. En by besatt av det moderne, men også av overtro. Et fyrtårn for frihet under kontrollen til et diktatur. Nå er det tid for å reise hit. Før alt forvandles til Kina. I juli åpnes broen fra flyplassen til kinesiske Zhuhai. Senere i år går høyhastighetstoget til Beijing for første gang. Perfekt for den som vil oppleve begge sidene, men mange er bekymret for at de holder på å blande seg sammen.

Vi drar ut på jakt etter et Hongkong som definitivt ikke er Kina. I hvert fall ikke ennå.

Ved første øyenkast føler det enkelt. Den fargesprakende ringen rundt Victoriahavnen er ulik alle andre byer, uansett hvor. Det er lett å bli sugd inn i det oppfunne her. Kung-fu-intriger i Mong Koks neonskiltjungel. Spandere på seg en helikoptertur til The Peninsula for et luksusmåltid akkurat som en av forfatteren James Clavells tai-pans. Eller man kan lete etter den rocka romantikken som regissøren Wong Kar-wai fant i Chungking Mansions, en bygning med et mylder av vandrerhjem, etniske kjøkken og piratkopier. Å la fantasien løpe er ferieluksus, men også et innblikk, for hva beskriver vel et sted bedre enn dets myter? Vi velger derimot et ekte drama: vi tar inn på hotellet hvor den amerikanske sikkerhetstjenestemannen Edward Snowden kom med sine eksplosive avsløringer i 2013 fra.

Aqua Luna tilbyr cocktailturer med djunke i Victoriahavnen // Neonreklame for massasje i Sai Ying Pun.
Aqua Luna tilbyr cocktailturer med djunke i Victoriahavnen // Neonreklame for massasje i Sai Ying Pun.

Trøffel, liljeknopper og små fuglereir, alt i et lokale med utsikt over Kowloon Park. Jeg tviler derimot på at Snowden nøt dette i løpet av hans nesten en måned lange opphold.

THE MIRA SERVERER byens kanskje beste dim sum. På andre femstjerners hotell virker det ofte som om utseendet er alt – snirklete deigknuter formes til kaniner og kyllinger og dekoreres med bladgull – men her ligger fokuset på smaken. Trøffel, liljeknopper og små fuglereir, alt i et lokale med utsikt over Kowloon Park. Jeg tviler derimot på at Snowden nøt dette i løpet av hans nesten en måned lange opphold. Resten av hotellet passer bedre til hans sinnsstemning, slik som jeg innbiller meg den. Moderne og dempet. En gjennomdesignet verden som liksom slår ring om seg selv.

Jeg setter meg på sengekanten med scener fra dokumentaren Citizenfour i hodet. Akkurat her, eller i hvert fall i et liknende rom, satt den bleke 29-åringen og beskrev for media hvordan USA samler inn informasjon om oss alle. Han var fullt klar over at fra det øyeblikket de første artiklene ble publisert, ville verdens mektigste sikkerhetstjeneste begynne å jakte på ham. Kanskje sende ham til Guantánamo. Men han planla å flykte. Og det beste stedet å ha som utgangspunkt hadde han regnet ut at var akkurat her – en by det var lett å forsvinne i, eller forsvinne fra.

Verden er som kjent full av tilfeldige forbindelser.

Hongkongs fargesterke unge skaper sin egen unike identitet // Hull-i-veggen-restaurant i Tai Hang.
Hongkongs fargesterke unge skaper sin egen unike identitet // Hull-i-veggen-restaurant i Tai Hang.

Wai-ho tilhører et urfolk som kaller seg tanka og har vært her lenger enn både engelskmenn og kinesere. Boende på sine flatbunnede sampan-båter i utkanten av samfunnet. Frie, men også utstøtte.

– AIYEEAH!

Ng Wai-ho jamrer seg og viser hvordan hun lå sammenkrøllet på dekk den dagen for femti år siden, da tyfonen Wanda krevde over 400 liv. Hun sitter nok på mange historier, vår båtfører, som navigerer oss fram gjennom den flytende landsbyen i Aberdeenhavnen. Wai-ho tilhører et urfolk som kaller seg tanka og har vært her lenger enn både engelskmenn og kinesere. Boende på sine flatbunnede sampan-båter i utkanten av samfunnet. Frie, men også utstøtte.

De har sett byens forunderlige verden og mange har forsørget seg selv både som pirater og smuglere. Men de har også etterlatt seg andre, mer varige spor. Mens vi putrer fram mellom husbåter, luksusyachter og flytende jumborestauranter peker Wai-ho på et par lange, smale skrog på stranden.

–  Dragebåter, sier hun stolt.

Innbyggerne i dagens Hongkong er landkrabber, men havet fortsetter å binde dem sammen. Gjennom badestrender og båtturer – Hongkong består av over et dusin øyer og sitter på store naturområder – men først og fremst gjennom mat. Hvor enn du går treffer du på levende fisk. Serveringssteder lager det du peker på. Å bare rusle rundt og titte inn i akvariene er stor underholdning i seg selv. Monsterhummere menger seg med arter som nærmest virker å være fra en annen planet. Slik som Panopea generosa, en musling med en muskel som strekker seg en hel armlengde utenfor skallet. Ikke noe for pyser.

Utsikten i betongjungelen // FOODIE-FAVORITT. SMAK PÅ HONGKONG. Folk reiser langveisfra for Hongkongs smaksopplevelser. Akkurat som innbyggerne er Hongkong-kjøkkenet en blanding av tradisjon og fusion. De vokter sin arv samtidig som de alltid lengter etter det nye.
Utsikten i betongjungelen // FOODIE-FAVORITT. SMAK PÅ HONGKONG. Folk reiser langveisfra for Hongkongs smaksopplevelser. Akkurat som innbyggerne er Hongkong-kjøkkenet en blanding av tradisjon og fusion. De vokter sin arv samtidig som de alltid lengter etter det nye.

Siden Kina tok over styringen av Hongkong for 20 år siden har byens utvikling akselerert. Ikke det at modernisering er noe nytt – det er for eksempel få hus igjen fra den staselige kolonitiden – men nå for tiden er det nesten ikke plass til alle pengene som strømmer inn fra nord.

Det kanskje mest iøynefallende av alle wet markets, som markedene kalles, er Graham Street i sentrale SoHo. Om kvelden, når salget er avsluttet, skylles blod, innmat og skall forbi portene til fancy motebutikker og diskrete speakeasy-barer.

Men slike kulturkroker kan det snart være slutt på. Siden Kina tok over styringen av Hongkong for 20 år siden har byens utvikling akselerert. Ikke det at modernisering er noe nytt – det er for eksempel få hus igjen fra den staselige kolonitiden – men nå for tiden er det nesten ikke plass til alle pengene som strømmer inn fra nord. Italiensk mote og sveitsiske klokker har blitt lettere å få tak i enn populær gatemat som tusenårsegg og ananasboller.

Det lavtliggende SoHo-kvarteret er i ferd med å gi plass til nye skyskrapere, mens fiskehandlerne flyttes inn under tak. Enda verre er det at Hongkong kan være på vei til å miste sin status som friby. Snowden søkte beskyttelse her, akkurat som de som en gang styrtet den kinesiske keiseren. Nå lister kinesiske agenter seg over grensen og kidnapper de som utfordrer kommunistpartiet.

Streetfood i Mong Kok // En mann serveres av en robot på restauranten Kam Mong i Mong Kok.
Streetfood i Mong Kok // En mann serveres av en robot på restauranten Kam Mong i Mong Kok.

Gatekunst har fått et oppsving. Politiske budskap har blitt trendy. Kunstnere av alle slag strever med identitet. De går tilbake til sin kinesiske arv, som moteskaperne Yat Pit, eller hyller det hongkongske, som kafeen Teakha, som serverer den lokale klassikeren ying yang – halvt kaffe, halvt te, krydret med havsalt.

PARAPLYREVOLUSJONEN, DEN 79 dager lange gateokkupasjonen fra 2014, viser en ny side av Hongkong. Byen har blitt politisk, og splittet i sitt syn på Kina. Det går an å gå glipp av det som besøkende, men mange innbyggere er urolige. Hva blir igjen til dem? En annen siden av friksjonen er at den har gitt opphav til kreativitet. Gatekunst har fått et oppsving. Politiske budskap har blitt trendy. Kunstnere av alle slag strever med identitet. De går tilbake til sin kinesiske arv, som moteskaperne Yat Pit, eller hyller det hongkongske, som kafeen Teakha, som serverer den lokale klassikeren ying yang – halvt kaffe, halvt te, krydret med havsalt. Og når bydeler som SoHo stagnerer tar nye over. Juan Martínez var en av de som i sin tid så potensialet i nabostrøket Sai Ying Pun.

– Vi ligger bare et lite stykke fra sentrum, men før var det ingen som brydde seg om å komme hit. For meg var det tydelig at utviklingen ville komme før eller senere, for det skjer i hver eneste storby.

Vi sitter i Ping Pong, hans lille, avsides bar, oppkalt etter pingpongklubben som tidligere holdt til her. Da Juan kjøpte stedet var de høye veggene fortsatt dekket av lydisolasjon. Nå har sprettende baller overlatt stedet til behagelige jazztoner. Koldtbordet skylles ned med spansk gin and tonic fra dype burgundervin-glass. Men gintonerían, som den kalles, er fortsatt Hongkong helt inn til margen. Fra neonskiltet, med budskapet «hold din kropp i form», til kunsten. I en periode var det verk av King of Kowloon, mannen som i flere årtier dekket byens vegger med dikt. Senere skal de stille ut bambus. Under vårt besøk pryder syttitalls-kitsch veggene – muskuløse hester og pastellfargede fjell – det som en gang var den foretrukne stilen i byens fineste hotellentreer.

– Det er så mange deler av Hongkong som er verdt å løfte fram. Vår smak leder oss fra det nye og det gamle til det helt uventede, sier Juan.

ABERDEENHAVNEN. SJØNÆR BY. Vannet er Hongkongs hjerte; byens navn betyr «den aromatiske havnen». Ng Wai-ho tilhører Hongkongs urbefolkning tanka, og tar turister rundt i Aberdeenhavnen.
ABERDEENHAVNEN. SJØNÆR BY. Vannet er Hongkongs hjerte; byens navn betyr «den aromatiske havnen». Ng Wai-ho tilhører Hongkongs urbefolkning tanka, og tar turister rundt i Aberdeenhavnen.
Det myldrende Mong Kok våkner til liv når det blir kveld.
Det myldrende Mong Kok våkner til liv når det blir kveld.

Ved siden av tar vi wokede Sichuan-poteter, sprø brokkoli, nudelsuppe og kylling begravet i chili. Det er lett å bestille for mye, men prisene er så lave at det spiller liten rolle. Og til slutt slikker vi formelig tallerkenene rene uansett.

ENEBÆRET PÅ BUNNEN av drinken nærmer seg raskt. Vi vender nesen vestover. Sai Ying Pun fikk nylig både T-banestasjon og rulletrapp. Nå akselererer utviklingen. Flere og flere mikrobryggerier og franske bistroer dukker opp langs High Street. Akkurat denne delen av gata gaper derimot fortsatt mørkt mot oss, uten noe særlig mer enn et par gamle bilmekanikere. En liten restaurant med fasade av bindingsverk ligger halvt skjult bak en liten bakke. Men den er ikke tysk, den er uigurisk: Ba Yin fra muslimske Xinjiang ved midten av den gamle Silkeveien. Ølen vår serveres på boks, teen i plastkrus. Kamelmelk-pannekakene er som vanlig ikke å få tak i, men vi er heldige og får et lammelår krydret med spisskummen. Ved siden av tar vi wokede Sichuan-poteter, sprø brokkoli, nudelsuppe og kylling begravet i chili. Det er lett å bestille for mye, men prisene er så lave at det spiller liten rolle. Og til slutt slikker vi formelig tallerkenene rene uansett.

Det er et festmåltid med ettertanke. Xinjiang er tross alt en provins som undertrykkes like hardt som Tibet. Kommer Hongkong til å bevege seg i samme retning? Terrorangrep og folk som tenner på seg selv på gaten? Usannsynlig. Hongkong er ingen avsidesliggende steppe, og innbyggerne ikke del av et annet folkeslag. Byen er et knutepunkt med mange interesserte, spesielt fra Kina, som alle ønsker å fortsette framgangen. Nå til dags prydes byens vegger av spraymaling, med bilder av paraplyer som støtte til demokratibevegelsen, men symbolet viser også til en fleksibel natur. Om det regner slår innbyggerne enkelt og greit bare opp paraplyene sine. De har vært gjennom mange omveltninger allerede. Hongkongs styrke ligger i de stadige forandringene. Uvissheten er det eneste som er konstant her. Den, og galoppen.

HAPPY VALLEY. HESTEKREFTER. Svette, fart og høyt spill er Hongkongs livsblod. Galoppbanen i Happy Valley ble bygd før byen i det hele tatt hadde fått seg rådhus. I dag er den en av banene i verden med høyest omsetning.
HAPPY VALLEY. HESTEKREFTER. Svette, fart og høyt spill er Hongkongs livsblod. Galoppbanen i Happy Valley ble bygd før byen i det hele tatt hadde fått seg rådhus. I dag er den en av banene i verden med høyest omsetning.

BOOKMAKEREN RYNKER PÅ nesen mens jeg forklarer hva jeg vil spille på.

– Neste gang kommer du med en utfylt kupong, greit, lah?

Jeg nikker unnskyldende, men vet at det ikke kommer til å skje. Alle tallene og rutene forvirrer meg – også er jeg lat. Jeg er ikke der for sporten eller spillet sin skyld, men for den magnetiske stemningen. Det er få steder på øya Hongkong hvor man ser så mye himmel som på Happy Valley Racecourse. Ingen andre steder som samler både sosieteten og massene.

Rundt det lille området hvor hestene vises fram før start står folk med streng mine. Dyrenes oppførsel følges med argusøyne som om de var artikler i næringslivsdelen av avisen. Før løpet starter er alle potensielle vinnere.

Heksen fra i formiddag ga meg ikke noen råd eller tegn å holde utkikk etter, så jeg har valgt min hest på slump: nummer to, Never Better, eller som hans kinesiske navn lyder: «Raskere og raskere for hver gang» Det viser seg å ikke være raskt nok. «Den modige dragen fra Sha Kok» tar hjem seieren og skuffet river jeg kupongen i småbiter. Av en eller annen grunn forventet jeg å vinne. Fotografen Jonas, som har studert hestene i stedet for bookmakerne, kremter.

– Jeg holdt faktisk på å tipse deg om nummer tolv. Jockeyen hans stikker seg ut fordi han har et stort, rosa hjerte på brystet.

Heldigvis finnes det mange steder hvor man kan drukne sine sorger. Tai Hang ligger rett ved. I den lavtliggende bydelen med utallige smågater byttes neon ut med lanterner av rispapir og bilstøy med lyden fra sakebarer. Området er kjent for hull-i-veggen-restauranter og følelsen av bynaboskap. Så sent som på nittitallet var Tai Hang en slum, og de holder fortsatt fast ved historiske skikker. Ved høstfestivalen hvert år kommer innbyggerne ut for å ta en dans med en 67 meter lang ilddrage. Det er en spektakulær og surrealistisk opplevelse å høre trommenes ekko nedover gatene, mens man aldri helt vet hvor i den lille labyrinten det rykende monsteret kommer til å dukke opp. Underholdningen nytes best fra en liten lokal fiskerestaurant, eller den latinamerikanske baren Guay, med sine gode pisco sours, eller den lille kafeen med Hello Kitty-tema.

Og sånn kommer det nok alltid til å være.

Relaterte artikler

Facebook

Følg oss på Facebook

Daglige oppdateringer fra Vagabonds verden - Få reisetips og ta del i våre aktiviteter og konkurranser!

Følg oss her

Vagabonds nyhetsbrev - meld deg på!

Motta vårt nyhetsbrev som gir deg direkte tilgang til det siste på reisefronten - ca én gang i måneden.

Abonnér - spar 70%

Få med deg alle godsakene fra Norges ledende reisemagasin!