Menu Meny

Thailand: På vandring i nord

Nord-Thailand er fattig, men samtidig full av kultur og storslagen natur i et landskap av elver, fjell og daler som er perfekte å oppleve med en rolig rundreise i buss eller kollektivtaxi.

DET ER MORGEN på Chang Puak Bus Station i Chiang Mai. Folk som nettopp har stått rakrygget for den thailandske nasjonalsangen har satt seg ned igjen og begynner å pusle med sitt eget, skriver meldinger på mobiltelefoner og retter på striesekker med markedsvarer. Selv våkner jeg så smått til områdets smaker gjennom soppen khao soi med herlig sprøe nudler i fyldig curry. Takvifter surrer over meg. Jeg drikker noen slurker chai yen, thailandsk iste, mens busser drar fra stasjonen på vei mot landsbyer og tettsteder i nord.

Mange reisende som besøker Nord-Thailand velger runden forbi Mae Hong Son og Pai. Området er vakkert, med dype daler og saktegående elver. Samtidig har det muligens fått litt for mye oppmerksomhet for sitt eget beste. Gamle landsbyer har blitt forandret og utstyrt med barer for ryggsekkturister, stammelandsbyer føles utnyttede og overbesøkt, noen steder tilbys jaktturer i områder med sårbar natur og truet dyreliv.

Vi sikter derimot så langt nord som det går an å komme i Thailand. For noen årtier tilbake var fjelltraktene rundt Chiang Dao og Doi Ang Khang beryktede for opiumproduksjon og narkotikahandel. Nå kalles det samme området for Thailands Sveits. Fremfor alt kommer turister fra resten av Thailand hit på grunn av det kjølige klimaet, vakre omgivelser og luft som er ren og klar som i Himalaya.

Nord-Thailand er fattig, men samtidig full av kultur og storslagen natur i et landskap av elver, fjell og daler som er perfekte å oppleve med en rolig rundreise i buss eller kollektivtaxi.
Nord-Thailand er fattig, men samtidig full av kultur og storslagen natur i et landskap av elver, fjell og daler som er perfekte å oppleve med en rolig rundreise i buss eller kollektivtaxi.
På lasteplanet til en songthaew på vei mot nye eventyr i nord.
På lasteplanet til en songthaew på vei mot nye eventyr i nord.
I skyggen av palmetrærne ved sildrende vann i Chiang Dao.
I skyggen av palmetrærne ved sildrende vann i Chiang Dao.
Khao soy er en rett med myanmarsk inspirasjon, med eggnudler, løk, kokt egg, bønnespirer og flesk.
Khao soy er en rett med myanmarsk inspirasjon, med eggnudler, løk, kokt egg, bønnespirer og flesk.

Chiang Dao betyr stjernenes by. Selve byen er liten og ubetydelig, men det 2000-meter høye fjellet med samme navn strekker seg mot verdensrommet og månen. Under bakken til det veldige kalksteinsmassivet venter grottetempler og kilometervis med flaggermusfylte ganger.

JEG TRENGER MEG inn i buss nummer 24, som putrer ut fra Chiang Mai. Menn, kvinner og barn fyller de røde setene i kunstskinn sammen med sekker og pappesker. Forbi byens morgentrafikk kommer beitende bøfler og rismarker. Snart kommer en fjellrygg med tre tinder som rekker opp i skyene kommer til syne.

Chiang Dao betyr stjernenes by. Selve byen er liten og ubetydelig, men det 2000-meter høye fjellet med samme navn strekker seg mot verdensrommet og månen. Under bakken til det veldige kalksteinsmassivet venter grottetempler og kilometervis med flaggermusfylte ganger.

Over bakken stiger fuktig regnskog opp mot tåkefylte berg. Et grønt teppe av trær, løv og bambus flommer nedover bakkene sammen med sildrende vann og fotavtrykk etter asiagullkatter.

- Chiang Dao var det vakreste stedet jeg hadde sett i Thailand, sier Maggie McKerron med blikket festet på den grønne veggen.

50 ÅR HAR gått siden hennes første besøk. Da kom Maggie sammen med sin far, som var stasjonert i Bangkok. For 20 år siden vendte hun tilbake til området for å bygge bungalower av naturlige og enkle materialer og åpnet Chiang Dao Roundhouse.

- Bra for miljøet, bra for alle, men også vakkert, sier Maggie, som bor her sammen med puddelen Lucy, gatehunden Chloe og katten Widget.

Hjemmet minner om noe tatt ut av Elsa Beskows fortelling Hattstugan. Runde kupler dekket av tørket gress og bambuspaneler. Innenfor leireveggene venter rom som er svale på sommeren og varme om vinteren.

- Nesten alt byggematerialet er fra området, forteller Maggie, som arrangerer kurs og verksteder for folk som vil lære seg teknikken og bygge med naturmaterialer.

Uten alle songthaew-taxiene ville Thailand stått stille.
Uten alle songthaew-taxiene ville Thailand stått stille.
Urfolket akha lager mat med få, men desto kulere ingredienser.
Urfolket akha lager mat med få, men desto kulere ingredienser.
Britiske Maggie McKerron kom til Chiang Dao for første gang for 50 år siden.
Britiske Maggie McKerron kom til Chiang Dao for første gang for 50 år siden.
Basismat i nord. Maisåkerne er mange rundt Chiang Dao.
Basismat i nord. Maisåkerne er mange rundt Chiang Dao.

«I stedet for å klage når du lider, fortsett iherdig!» Budskapet er ett av mange som følger de 500 trappetrinnene opp til ​gulltempelet Wat Tham Pha Phong.

JEG VANDRER VIDERE gjennom Chiang Dao. Plutselig står jeg foran et skilt som sier: «I stedet for å klage når du lider, fortsett iherdig!» Budskapet er ett av mange som følger de 500 trappetrinnene opp til gulltempelet Wat Tham Pha Phong.

Om hensikten er å minne oss på den strevsomme veien til nirvana, har helligdommen lykkes. Veien opp tærer på knær, hofter og lunger. Samtidig ledes man mot et thailandsk Shangri-La omfavnet av bambus og fyldige kjempetrær.

Jeg stopper ved toppens gullspir. Skimter ryggen til en mediterende munk. Snart hører jeg også en hviskende stemme fra det nærliggende klosteret.

- Frokost, kanskje?

Motedesigneren Off er kledd i hvitt akkurat som resten av klosterets kvinner. Besøket i Chiang Dao er hennes tredje i år.

- Vennene mine påsto at jeg var gal, sier hun samtidig som medsøstrene hennes kommer med papayasalaten som tam, rød ris og myk grønnsakscurry.

Off var alene da hun forlot hjemstedet Lopburi på motorsykkel og reiste nordover. Til slutt nådde hun Chiang Dao og klosteret ved Wat Tham Pha Phong etter å ha fått noen tips av venner og litt googling.

- Meditasjonen hjelper meg med å håndtere alt stresset og presset som følger med jobben. Det endelige målet er å oppnå fullt fokus og konsentrasjon, sier Off, før hun går til dagens første time.

MAE SALONG. TILFLUKTSSTED FOR MAOS FIENDER. Mae Salong byr på kinesiske lykter, morgentåke og utsikt mot Myanmar, Laos og Mekong. Og trehus med innvandrere som er etterkommere av Chiang Kai-sheks soldater som kjempet mot Mao på slutten av 40-tallet.
MAE SALONG. TILFLUKTSSTED FOR MAOS FIENDER. Mae Salong byr på kinesiske lykter, morgentåke og utsikt mot Myanmar, Laos og Mekong. Og trehus med innvandrere som er etterkommere av Chiang Kai-sheks soldater som kjempet mot Mao på slutten av 40-tallet.

Området er på alle måter et grenseland. Både språk, kulturer og minoritetsfolk lever sammen med arr etter krig og væpnet konflikt. For omtrent 40 år siden forlot 62-årige Bok Naw den burmesiske delstaten Kachin og selvstendighetskampen mot Rangoon.

MORGENEN ER EN blanding av sol og regn. Jeg kikker ut gjennom vinduet og får et lite vindkast med lunken luft i ansiktet som svar der jeg sitter på formiddagsbussen fra Chiang Dao, som kjører nordover mot et bakteppe av fjell som minner om grønne seil.

Jeg bytter til kollektivtaxi, songthaew, i markedsbyen Fang. Munker og dagarbeidere trenger seg sammen oppå lasteplanet til pickupen sammen med et eldre par som har besøkt byens øyelege. Så gynger vi ut på riksveien igjen, langs en fruktbar elvedal hvor ris og mais modnes ved siden av hverandre og skarpe fjelltopper reiser seg i det fjerne.

Området er på alle måter et grenseland. Både språk, kulturer og minoritetsfolk lever sammen med arr etter krig og væpnet konflikt. For omtrent 40 år siden forlot 62-årige Bok Naw den burmesiske delstaten Kachin og selvstendighetskampen mot Rangoon.

- Fem år i rebellenes tjeneste fikk være nok. Jeg elsker landet mitt, men hadde ikke lyst til å skyte mer eller selv bli skutt. Bare leve i fred.

Flukten gikk til det aller nordligste av Thailand. Området hadde lenge fungert som et fristed for de som ikke var ønsket noe annet sted: geriljastyrker som hadde kjempet mot Mao Zedongs Kina eller sloss mot militærregimet i Myanmar. Væpnede banditter og narkotikakarteller, inkludert opiumkongen Khun Sa, som spredde frykt med en privatstyrke på flere tusen og en gang var en av klodens mest ettersøkte personer, med millioner av amerikanske dollar i utlovet belønning.

- Khun Sa kom ofte på inkognitobesøk. Uten uniform, med T-skjorte og helt vanlige klær, sier Bok Naw, som husker møtene med opiumkongen.

Akhafolket bor i til sammen 300 byer i Nord-Thailand.
Akhafolket bor i til sammen 300 byer i Nord-Thailand.
Akhafolket er kjent for å spise små seksbeinte kryp som lever på bakken.
Akhafolket er kjent for å spise små seksbeinte kryp som lever på bakken.

- Mat fra Yunnan, humrer Phing fornøyd, samtidig som hun dekker bordet med røkt pølse og skinke lagt lagvis sammen med chili, cashewnøtter, sopp, løk og tofu.

DET ER TIDLIG formiddag i Mae Salong. Jeg stiger av taxien i krysset foran morgenmarkedet. Tåken gjør sitt. Luften bare bidrar til følelsen. Den lille byen minner om en mellomting mellom en britisk hill station og en kinesisk fjellandsby. Muligens nøyaktig derfor er hovedgaten kledd i thailandske flagg som gjør sitt ytterste for å minne oss på hvor i verden vi befinner oss. Samtidig sender stemmene, matlukten og lyden fra radioene meg ubønnhørlig tilbake til sør i Kina.

På Xin Zai Dai Bakery tråkler eieren Phing seg fram og tilbake gjennom et smårotete kjøkken hvor nystekte sukkerbrød står til avkjøling og en skranglete blender er i ferd med å lage ferskpresset juice av pasjonsfrukt.

- Mat fra Yunnan, humrer Phing fornøyd, samtidig som hun dekker bordet med røkt pølse og skinke lagt lagvis sammen med chili, cashewnøtter, sopp, løk og tofu.

Området rundt Chiang Dao pleier å kalles for Thailands Sveits.
Området rundt Chiang Dao pleier å kalles for Thailands Sveits.

​ATSKILLIGE AV BYENS innbyggere er etterkommere av soldater som kjempet for Chiang Kai-sheks nasjonalistiske styrker mot kommunistene under Mao Zedongs ledelse i den kinesiske borgerkrigen. Da krigen var tapt flyktet deler av det 93. regimentet til Myanmar. Tolv år senere ble de drevet over grensen til Thailand.

ATSKILLIGE AV BYENS innbyggere er etterkommere av soldater som kjempet for Chiang Kai-sheks nasjonalistiske styrker mot kommunistene under Mao Zedongs ledelse i den kinesiske borgerkrigen. Da krigen var tapt flyktet deler av det 93. regimentet til Myanmar. Tolv år senere ble de drevet over grensen til Thailand.

Nå er de her, i en by som gjemmer seg i morgentåken. Byen kan også skilte med en moské som ligger ovenfor ferskvaremarkedet, smågater som leder til lagerlokaler hvor innhøstede teblader tørker på presenninger og pakkes i kasser for å eksporteres eller sendes til hoteller og kafeer, samt en høyde med gullstupaen Wat Santikhiri som ved klart vær byr på utsikt over platåets glitrende vannflater som strekker seg helt til Myanmar, Laos og Mekong. Alt ligger gjemt bak et slør av tåke og røykduftende fuktighet. Kanskje er temperaturen enda 10 grader lavere og muligens enda litt til de omkringliggende stammelandsbyene.

Yohun Pragasit Chermuegu har åpnet et vertshus som tar vare på akhafolkets kulturarv.
Yohun Pragasit Chermuegu har åpnet et vertshus som tar vare på akhafolkets kulturarv.
Spiss pomp og prakt i Mae Salong.
Spiss pomp og prakt i Mae Salong.
Innbyggerne i Mae Salong er etterkommere av kinesiske soldater som flyttet hit på grunn av revolusjonen i Kina i 1949.
Innbyggerne i Mae Salong er etterkommere av kinesiske soldater som flyttet hit på grunn av revolusjonen i Kina i 1949.
I kalkstensberget under Chiang Dao er det grottetempler og kilometervis med ganger.
I kalkstensberget under Chiang Dao er det grottetempler og kilometervis med ganger.

For 20 år siden fikk den unge landsbylederen Yohun Pragasit Chermuegu ideen om å lage et vertshus som viste akhafolkets kultur og samtidig skapte arbeidsplasser og inntekt som kunne få de unge til å bli der og kanskje til og med være stolte over hvor de kommer fra.

TO FANTA-FLASKER MED bensin er nok til å ta seg fra Mae Salong til landsbyen Baan Mo Akha med motorsykkeltaxi. Den siste delen av strekningen går på grusvei som er så humpete at det virker som om til og med veien vil markere at landsbyen og menneskene der er mindre viktige enn andre.

Akha deler historie med flere andre av stammefolkene nord i Thailand. Opphav: Kina. Ankomst hit til Mae Salong-området: tidlig 1900-tall. Bakgrunn: svedjebruk, jakt og opiumproduksjon. Men også problemer med å finne sin plass i et moderne samfunn som i stor grad har vendt dem ryggen. Eiendomskonflikter med myndigheter er vanlige og fattigdom utbredt. Mange unge akhakvinner ender i prostitusjon og smittes av hiv i søken etter et bedre liv.

Kanskje er det enda en forandring på gang i nettopp denne byen. Forbi tettbygde husklynger bygger Yohun og faren hans nye hytter.

Bambusrammer fylles med leire og blir til fasader. Gamle colaflasker og whiskyflasker trykkes inn i veggene og slipper inn lys. På taket legges tørket gress som høstes i jungelen.

For 20 år siden fikk den unge landsbylederen Yohun Pragasit Chermuegu ideen om å lage et vertshus som viste akhafolkets kultur og samtidig skapte arbeidsplasser og inntekt som kunne få de unge til å bli der og kanskje til og med være stolte over hvor de kommer fra.

- Alt må være klart om en måned. Da kommer 30 gjester fra Bangkok til det nye gjestehuset. Ja, de har til og med betalt på forskudd, sier Yohun og forsvinner med verktøykassen sin mot bambusinstallasjonene.

Ta den tradisjonelle langhalebåten på elven Kok til Tha Ton.
Ta den tradisjonelle langhalebåten på elven Kok til Tha Ton.
WAT THAM PHA PHONG. GULLTEMPELET I JUNGELEN. 500 trappetrinn leder opp til Wat Tham Pha Phong. Men fortvil ikke. Kanskje kommer du noen steg nærmere nirvana. Uansett belønnes du med fantastisk utsikt over bambus og kjempetrær.
WAT THAM PHA PHONG. GULLTEMPELET I JUNGELEN. 500 trappetrinn leder opp til Wat Tham Pha Phong. Men fortvil ikke. Kanskje kommer du noen steg nærmere nirvana. Uansett belønnes du med fantastisk utsikt over bambus og kjempetrær.

- Da jeg studerte i Bangkok så jeg aldri noen klar himmel. I Chiang Rai var jeg redd for stresset og trafikken. Ganske mye av lønnen gikk faktisk til sykehus og medisin. Her har jeg ikke hatt behov for et eneste legebesøk, sier Nok og ler hjertelig.

UNDERVEIS IGJEN. TIDLIG ettermiddag når songthaew-taxien fra Mae Salong stedet Tha Thon. Da har den tradisjonelle langhalebåten til Chiang Rai allerede rukket å legge fra kai ved den nybygde krystallpagoden og forsvunnet nedover elven Kok. Derfor chartrer vi en egen båt.

Jeg sitter sammenkrøket foran i båten og ser landskapet flyte forbi langs en elv som er bred og selvsikker etter en langvarig periode med regn. Hyrdestærer hopper bortover leirstrender. Menn fisker med lange bambusstenger. Muddermaskiner tømmer elven for sand. Her og der kommer små landsbyer til syne.

En time senere kommer vi til en trang passasje mellom noen skogkledde høyder. Båten legger til ved et sted som heter Hot Springs og som består av en håndfull hus og lyden fra en karaokebar. Kvinnen som henter meg i en bil med firehjulstrekk heter Nok og styrer kjøretøyet langs humpete veier som leder dypere og dypere inn i jungelen.

For ni år siden vandret Nok og kollegaen Noi gjennom den samme regnskogen. En lysning bød på fri sikt mot fjellandsbyer, terrasser gravd inn i skråninger og fjerntliggende fjell.

- Vi bestemte oss for at det var her vi ville bo. Og at vi i tillegg gjerne ville bidra til at lahufolket i området fikk det litt bedre, sier Nok.

Sammen med Noi åpnet hun Chiang Rai Bamboo Nest, som lever opp til navnet og er fullstendig bygget i bambus. Stedet er i tillegg isolert. Ingen menneskelig lyd utenom en crossmotorsykkel i det fjerne, som startes når lahulandsbyens innbyggere reiser i familiegrupper til de dyrkede skråningene for å høste mais.

- Da jeg studerte i Bangkok så jeg aldri noen klar himmel. I Chiang Rai var jeg redd for stresset og trafikken. Ganske mye av lønnen gikk faktisk til sykehus og medisin. Her har jeg ikke hatt behov for et eneste legebesøk, sier Nok og ler hjertelig.

Sammen med Noi forsøker hun å få lahulandsbyen til å tenke nytt, å gjøre som de selv har gjort og satse på økologisk dyrking av frukt og grønnsaker – både bedre for naturen og helsa og også med høyere avkastning enn maisdyrking, som sluker kunstgjødsel og kjemikalier.

Utsikten fra Bamboo Nest de Chiang Rai er like vakker som roen er stor.
Utsikten fra Bamboo Nest de Chiang Rai er like vakker som roen er stor.

FORMIDDAGSSOLEN HAR NETTOPP steget over både landsbyen og dalen. Et lite stykke unna møter jungelen frukttrær og ville urter. Noi er på vei dit med en gruppe franskmenn på fottur, mot strømmende fossefall, stammelandsbyer og stille elvebredder.

- Alle burde kunne få fine liv her, funderer Nok.

Luften vibrerer med fuglesang. Jeg følger fjellene som stiger mot nord og de tåkelagte høydene med blikket.

Relaterte artikler

Facebook

Følg oss på Facebook

Daglige oppdateringer fra Vagabonds verden - Få reisetips og ta del i våre aktiviteter og konkurranser!

Følg oss her

Vagabonds nyhetsbrev - meld deg på!

Motta vårt nyhetsbrev som gir deg direkte tilgang til det siste på reisefronten - ca én gang i måneden.

Abonnér - spar 70%

Få med deg alle godsakene fra Norges ledende reisemagasin!