Sør-Afrika: Safari i Cape Towns bakgård
Ingenting er så fint etter å ha opplevd drønnet fra storbyen som å – ganske i nærheten – kunne oppleve Edens hage. Tre timer ut av Cape Town kan du oppleve øredøvende stillhet og se The Big Five på nært hold. Og ikke nok med det – her er løvene hvite – hvite!
Jarred og jeg har kjørt rundt i over tre timer. Vi skal finne cheetahene. Jarred har gått ut av Landcruiseren.
– Bli med, vi går. Spor i sanden. De ligger oppe på fjellhøyden der. Garantert.
– Garantert? Gå – ut av bilen?
– Janni så dem i morges, de er mette. It is safe.
Vi forlater bilen. Går over hardpakket rød sand, halvhøyt gress, klatrer oppover fjellsiden. Jarred stanser. Vi må gå rundt, vi må møte dem øye til øye.
Det er to av dem. Den ene ligger slapp og døser, den andre ligger med hodet stikkende opp på høyden. Den har full kontroll på oss, naturligvis. Visste når vi kom, hørte lyden av bilen og visste vi var underveis, og lar oss komme opp for å hilse. Vi er omtrent sju meter fra. Vel er det et privat og begrenset game reserve, men dyrene er ville. De jakter, de dreper for å overleve. Guiden din skal være ganske sikker før han tar deg med på afternoon tea til cheetahene for at du ikke skal bli någo' attåt til cheetahenes afternoon tea.
Steike, så store de er. Løve size.
Sanbona Wildlife Reserve ligger snaue tre timer utenfor Cape Town. Området er på 54 000 hektar, omtrent så stort som Singapore. For tjue år siden drev 19 saue- og geitefarmere her. Det må ha vært knallhardt, og en flaxloddfølelse da det kom noen som ønsket å kjøpe jordlappene deres. For her er det karrig. Semiørken, med lavt buskas. Sauebøndene hadde tatt livet av alle dyrene som truet sauene deres, så folka som startet Sanbona, kjøpte tilbake de dyrene som opprinnelig levde i disse områdene.
Så – en gigantisk zoologisk hage, eller?
– Nja, det kan du si, men ikke helt. Vi har jo bare videreført det som sauebøndene utryddet da de eide områdene – tilbake til det opprinnelige dyrelivet som befant seg her, før sauebøndene dukket opp, sier Jarred, 25 år gammel guide.
Anders Wyller
Der er den! Den hvite løven. Det er ingenting som løver. Ingenting! Møte løver er helt, helt vilt fantastisk. Ok, nok. Nei, ikke nok! Jeg må predike mer om løver, skjønner du! Her er attpåtil hvite løver. Hvite løver.
Det er mai, høst, temperaturene er lave ‒ særlig om morgenen. I motsetning til safari om sommeren, slipper du å stå opp klokka 0500, du kan slange deg til 0630 for å rekke å få med deg dyrene. Det er møkk kaldt. Varmeapparatet i Landcruiseren går på full guffe. Sola kikker opp, varmer og heller farger over det golde landskapet. Det er lite gjester på denne tiden – fin tid å reise, jeg har guiden for meg selv. Vi kjører rundt på grusveien, langs elveleier, over fjell. Giraffer passerer, sebraene – og den sjeldne Cape Mountain-sebraen – gresser.
Der er den! Den hvite løven. Det er ingenting som løver. Ingenting! Møte løver er helt, helt vilt fantastisk. Ok, nok. Nei, ikke nok! Jeg må predike mer om løver, skjønner du! Her er attpåtil hvite løver. Hvite løver.Som har vært et krevende prosjekt siden 2003. Det er über vanskelig for hvite løver å overleve – de passer liksom ikke inn med resten av gjengen og blir svært sårbare. Så underveis har det vært trøbbel i paradis, med hvite løveunger som blir drept. Og de er helt avhengig av å jakte på lik linje med de andre løvene for å overleve. Først må de akklimatisere seg i en boma, en innhegning, før de slipper ut. Og så må de integreres med fostermødre av vanlig løvesort – og da gjelder det at løvemor er sitt ansvar bevisst. I dag er den hvit hannløven konge, og jakter sammen med andre vanlige løver. Snufs!
Neshorn. Elendig syn, men formidabel hørsel og luktesans. Vi kryper i gresset. Motvinds. 2 stykker. Janni har gevær. Du hadde vært en dårlig guide og med en dårlig vurderingsevne hvis du blir nødt til å bruke det. Når Usain Bolten i neshornet våkner, får den opp dampen og kommer opp i 40‒50 km/timen. Mens nevnte idrettsutøver makter 37/timen på hundremeteren. Litt å tenke på, altså, der jeg åler meg i høyt gress for å komme tett på leken. For visst er det lek. To neshorn som driver og tøyser med hverandre. Dytter og stanger, og der er jeg 20 meter fra. Rifla til Janni henger. Denne opplevelsen er ikke gjørbar i større grupper. Som sagt, lav sesong, få turister – special treatment lettere å oppnå. Jeg syns sånt som dette er litt skummelt. Vi er musestille. Vi åler oss baklengs i det høye gresset tilbake til bilen.
Anders Wyller
Det opprettes til og med fiktive vilreservat å skaffe seg tillatelse til å innføre neshorn til området, for så å slakte det og så igjen kreve forsikringspengene for at noen har skutt det – vilt! 1004 rhinos ble skutt i 2013, mot 668 året før.
Underveis støter vi iblant på poaching guarden. Neshornet er hardt utsatt for poaching, snikskyttere. Med en markedspris på 4 mill. rand eller omtrent 2,5 millioner kroner kiloen for hornet er neshornet mildt sagt attraktivt. Det hevdes at det er den kinesiske mafiaen som i hovedsak står bak. Det opprettes til og med fiktive vilreservat å skaffe seg tillatelse til å innføre neshorn til området, for så å slakte det og så igjen kreve forsikringspengene for at noen har skutt det – vilt! 1004 rhinos ble skutt i 2013, mot 668 året før. Det er tragisk, og bestanden med beskjedne 25 000 dyr, må opp på 50 000 for at det skal være bærekraftig.
Om kvelden er det peisbål i stua. Svak summing fra trøtte gjester. Safarilivet tar på. Tidlig opp og tett program. Max og Liza fra Sveits er her for andre gang. – Vi elsker Kapphalvøya, og kombinasjonen by og natur er uslåelig!
Miniguide safari Cape Town
Avstanden fra Cape Town til Sanbona Wildlife Reserve er 270 km – en i underkant tre timers kjøretur på gode veier. Det er rimelig å leie bil i Cape Town, så du kan fint kjøre egen bil til Sanbonas port, så blir du fraktet videre derfra til hyttene. Riktignok byr Sanbona på The Big Five, men området er vel så mye for fugletittere – 200 arter!
